这季的米兰秀场，“安静”得迷人 米兰大秀碎花 2023米兰秋冬秀场
不知不觉，2024春夏的米兰时装周已落下帷幕。在过去日子里，几乎所有媒体目光都集中在米兰这座城市，关注这里举办的176场大秀、无法细数的预览展示和各种派对，短短一周显得有些急促。
这一季也是TOM FORD、BALLY和GUCCI的新创意总监们上交成绩单的时候，暂时还无人领航的MOSCHINO则以独特的客座创意总监形式高调举办了庆祝品牌40周年的“拼盘”大秀，久违的Aigner重返秀场，两侧的时尚监督员默默记录所见所闻，大概你们都陆续看到各大媒体上混杂着期待、赞美、讽刺、贬弹声音的秀评了（包括这一篇）。
不过，米兰的2024春夏系列却呈现出与周围热闹截然相反的“安静”，我们不难观察到这一季不少品牌加入了“静奢”之列，愈加重视突出设计工艺与强调品牌圈层印象的风格标志。如此统一的变化背后，到底是时代的转点？还是时尚行业的集体摸鱼？
Bottega Veneta（p1~5）
皮革和编织工艺是Bottega Veneta的品牌标志之一，这些年幕后团队对BV的精准规划，创新传统工艺，凸显专业权威的品牌定位让品牌越战越勇。短暂的成衣历史也成为减少其设计束缚的另一大优势。看得出创意总监Matthieu Blazy在本季过足了炫技的瘾。
GIADA（p6~10）
中资控股下的意大利奢侈女装品牌GIADA近年在品牌深度运营上愈发纯熟，新一季的GIADA继续以极简优雅的形象示人，搭配充满设计感且不失锋芒个性的配饰，创意总监Gabriele Colangelo深谙化繁为简的时装语言与实在的剪裁工艺展示，才是让品牌屹立不倒的绝对法则。
VERSACE（p11~15）
在这一季秀场上，你能看到多个似曾相识的身影，唯独不像VERSACE。创意总监Donatella Versace这次的归乡之作据说是以其兄Gianni Versace于95年秋冬季为起点，让整个系列来一次90年代中后期的集体复古，目的是引起看客对“为何打扮”的思考。
PRADA（p16~20）
Raf Simons是实在人，他认为介绍刺绣工艺的时间成本和设计技巧其实于一场时装秀而言并无多大意义，关键是品牌向观众展示了什么，做到了什么。这一季除了呈现如珠宝之感般的金属穗配饰工艺之外，还有60年代的复古廓形混搭轻盈薄纱所碰撞出的全新视觉，本季的PRADA不但很好看，还很有可能和前两季一样很好卖。
